\u201eW\u00e4rmepumpe Altbau? Das funktioniert doch nicht.\u201c Diesen Satz h\u00f6rst Du oft, und er stimmt so pauschal nicht. Er stimmt aber auch nicht pauschal nicht. Ob eine W\u00e4rmepumpe in Deinem Altbau funktioniert, entscheiden drei Dinge: die Vorlauftemperatur, die D\u00e4mmung und Deine bestehenden Heizk\u00f6rper. Wir ordnen ehrlich ein, wann eine W\u00e4rmepumpe im Altbau sofort l\u00e4uft und wann Du vorher etwas tun solltest.<\/p>\n\n\n\n
Das Vorurteil stammt aus einer Zeit, in der W\u00e4rmepumpen tats\u00e4chlich nur f\u00fcr gut ged\u00e4mmte Neubauten mit Fu\u00dfbodenheizung ausgelegt waren. Moderne Luft-Wasser-W\u00e4rmepumpen erreichen dagegen Vorlauftemperaturen von bis zu 70 bis 75 \u00b0C, selbst bei winterlichen Au\u00dfentemperaturen. Das Alter eines Geb\u00e4udes allein sagt also wenig dar\u00fcber aus, ob eine W\u00e4rmepumpe funktioniert. Entscheidend ist der tats\u00e4chliche W\u00e4rmebedarf Deines Hauses, und der l\u00e4sst sich messen statt raten.<\/p>\n\n\n\n
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heizwasser durch Deine Heizk\u00f6rper flie\u00dft. Je niedriger sie ist, desto effizienter arbeitet die W\u00e4rmepumpe: Bei rund 35 \u00b0C Vorlauf erreichen moderne Luft-Wasser-W\u00e4rmepumpen eine Jahresarbeitszahl von etwa 4,5 bis 5. Im unsanierten Altbau mit 60 bis 75 \u00b0C Vorlauf sinkt sie h\u00e4ufig auf 2,5 bis 3, und unterhalb einer Jahresarbeitszahl von rund 3 rechnet sich der Betrieb gegen\u00fcber einer Gasheizung kaum noch. Als Faustregel gilt: Jedes Grad Celsius mehr Vorlauftemperatur kostet rund 2 bis 3 % Effizienz. In der Praxis l\u00e4uft eine W\u00e4rmepumpe wirtschaftlich, wenn die Vorlauftemperatur ganzj\u00e4hrig unter 55 \u00b0C bleibt. Deshalb ist die erste Frage nie \u201eAltbau oder Neubau?\u201c, sondern \u201eWelche Vorlauftemperatur braucht mein Heizsystem aktuell?\u201c<\/p>\n\n\n\n
Nein, in den meisten F\u00e4llen nicht. Eine Vollsanierung ist selten notwendig, um eine W\u00e4rmepumpe wirtschaftlich zu betreiben. Oft reichen gezielte Ma\u00dfnahmen wie neue Fenster, eine ged\u00e4mmte Kellerdecke oder oberste Geschossdecke, um den W\u00e4rmebedarf sp\u00fcrbar zu senken und damit auch die n\u00f6tige Vorlauftemperatur zu dr\u00fccken. Problematisch wird es erst bei H\u00e4usern mit sehr hohem W\u00e4rmebedarf (grob ab 200 kWh pro Quadratmeter und Jahr) oder wenn das bestehende System dauerhaft Vorlauftemperaturen \u00fcber 75 \u00b0C braucht. Dann ist tats\u00e4chlich das Geb\u00e4ude das Problem, nicht die Heizungstechnologie, und eine energetische Bewertung vor dem Kauf lohnt sich.<\/p>\n\n\n\n
Eine Fu\u00dfbodenheizung ist keine Voraussetzung. Normale Heizk\u00f6rper funktionieren mit einer W\u00e4rmepumpe grunds\u00e4tzlich, solange die Vorlauftemperatur im wirtschaftlichen Bereich bleibt. Niedertemperatur-Heizk\u00f6rper und gro\u00dffl\u00e4chige Plattenheizk\u00f6rper sind ideal, weil sie schon bei 40 bis 50 \u00b0C ausreichend W\u00e4rme abgeben. Alte, kleine Rippenheizk\u00f6rper aus den 1960er- oder 1970er-Jahren brauchen dagegen oft deutlich mehr, in unsanierten Altbauten nicht selten 55 bis 75 \u00b0C, um denselben Raum warm zu halten. In der Praxis ist ein kompletter Heizk\u00f6rpertausch trotzdem selten n\u00f6tig: H\u00e4ufig gen\u00fcgt es, einzelne, besonders kritische Heizk\u00f6rper (meist im Bad oder in schlecht ged\u00e4mmten R\u00e4umen) gegen gr\u00f6\u00dfere Modelle zu tauschen. Wie sich eine W\u00e4rmepumpe mit Fu\u00dfbodenheizung<\/a> kombinieren l\u00e4sst und welche Vorlauftemperaturen dabei realistisch sind, zeigen wir im verlinkten Artikel im Detail.<\/p>\n\n\n
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