Ein Sensor hat keine Tankanzeige. Was er kann, ist die Spannung \u00fcber der Batterie auszulesen und sie anhand einer vom Hersteller einprogrammierten Kurve in einen Prozentwert umzurechnen. Diese Kurve basiert auf einer Annahme: dass eine Alkaline-Zelle verbaut ist, die brav von 1,5 Volt auf 1,0 Volt absinkt.<\/p>\n\n\n\n
Sobald Du etwas anderes in dieses Fach legst, stimmt die Rechnung nicht mehr. Und selbst mit der richtigen Zelle geht es genau dann schief, wenn das Ger\u00e4t am h\u00e4rtesten arbeitet.<\/p>\n\n\n\n
Der Spitzenstrom ist der \u00dcbelt\u00e4ter<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEin T\u00fcr- und Fensterkontaktsensor tut 99 Prozent der Zeit gar nichts. Aber in dem Moment, in dem die T\u00fcr aufgeht, muss das Zigbee- oder Thread-Funkmodul anspringen, und das Ger\u00e4t zieht kurzzeitig einen Spitzenstrom von mehreren Dutzend Milliampere. Eine \u00e4lter werdende Batterie bekommt einen h\u00f6heren Innenwiderstand. Dieser Widerstand sorgt daf\u00fcr, dass die Spannung w\u00e4hrend dieses Spitzenstroms kurz kr\u00e4ftig einbricht, auch wenn noch eine ordentliche Menge Energie in der Zelle steckt.<\/p>\n\n\n\n
Das Ger\u00e4t misst diesen kurzen Einbruch, vergleicht ihn mit der Kurve und schlie\u00dft daraus: fast leer. Ein paar Sekunden sp\u00e4ter ist die Spannung wieder auf Niveau, und alles l\u00e4uft normal weiter. Daher die Monate zwischen der ersten Warnung und dem tats\u00e4chlichen Ende.<\/p>\n\n\n\n
Warum K\u00e4lte Deine Meldungen l\u00fcgen l\u00e4sst<\/strong><\/h3>\n\n\n\nK\u00e4lte macht genau dasselbe, nur viel st\u00e4rker. Bei niedrigen Temperaturen wird der Elektrolyt in einer Alkaline-Zelle tr\u00e4ge, und der Innenwiderstand schnellt nach oben. Rund um den Gefrierpunkt liefert eine Alkaline-AA-Zelle nur noch einen Bruchteil ihrer normalen Spitzenleistung.<\/p>\n\n\n\n
Genau deshalb entscheiden sich Dein Au\u00dfensensor, Deine Video-T\u00fcrklingel und Dein Bewegungsmelder im Garten im Januar allesamt daf\u00fcr, dass Schluss ist. Nimm so eine Zelle mit nach drinnen, lass sie eine Stunde auf Zimmertemperatur kommen und miss erneut: Pl\u00f6tzlich ist sie „wieder voll“. Nichts hat sich erholt, die Chemie ist nur wieder auf Temperatur.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr drau\u00dfen ist die Schlussfolgerung einfach. Lithium-Prim\u00e4rzellen (Li-FeS2, die AA-Varianten, die als L91 oder „Ultimate Lithium“ verkauft werden) funktionieren noch weit unter -20 Grad und halten ihre Spannung deutlich stabiler. F\u00fcr eine T\u00fcrklingel oder einen Sensor am Fensterrahmen ist das der Unterschied zwischen zwei Wechselrunden pro Jahr und einer einzigen. Bei Akkupacks zum Aufladen funktioniert es anders, aber genauso unpraktisch: Ein Lithium-Ionen-Akku darf unter dem Gefrierpunkt nicht geladen werden, ohne Schaden zu nehmen, daher weigern sich die meisten Kameras und T\u00fcrklingeln im Winter schlicht zu laden. Dein Solarpanel h\u00e4ngt im Dezember also vor allem dekorativ an der Wand.<\/p>\n\n\n\n
Die Zelltypen, die Dir zu Hause begegnen<\/strong><\/h2>\n\n\n\nHier ist eine Tabelle die beste Form, denn es geht um harte Spezifikationen, die Du nebeneinander sehen willst. Das sind die sieben Typen, die in einem durchschnittlichen deutschen Smart Home auftauchen.<\/p>\n\n\n\nTyp<\/th> Spannung<\/th> Wo Du ihn findest<\/th> Worauf Du achten musst<\/th><\/tr><\/thead> Alkaline AA \/ AAA (LR6 \/ LR03)<\/td> 1,5 V<\/td> Heizk\u00f6rperthermostate, Wandthermostate, Bewegungsmelder innen<\/td> G\u00fcnstig und \u00fcberall erh\u00e4ltlich, aber schlecht in der K\u00e4lte und auslaufgef\u00e4hrdet, wenn sie leer verbleiben<\/td><\/tr> Lithium AA \/ AAA (Li-FeS2, L91 \/ L92)<\/td> 1,5 V<\/td> Au\u00dfensensoren, Video-T\u00fcrklingeln, alles in unbeheizten R\u00e4umen<\/td> Funktioniert bis weit unter null und l\u00e4uft praktisch nicht aus, aber die Spannung bricht am Ende abrupt statt allm\u00e4hlich ein<\/td><\/tr> NiMH-Akku AA \/ AAA<\/td> 1,2 V<\/td> Nur wo der Hersteller es ausdr\u00fccklich erlaubt<\/td> 0,3 V niedriger, als das Ger\u00e4t erwartet, wodurch die Anzeige strukturell zu niedrig ausf\u00e4llt<\/td><\/tr> CR2032-Knopfzelle<\/td> 3 V<\/td> Aktueller Philips Hue Dimmer Switch, Hue Smart Button, Hue Tap Dial Switch<\/td> Rund 220 mAh, also deutlich weniger als eine CR2450 und nicht austauschbar<\/td><\/tr> CR2450-Knopfzelle<\/td> 3 V<\/td> Alter Hue-Dimmer mit separater An-\/Aus-Taste, Aqara T\u00fcr- und Fensterkontaktsensor, Aqara-Bewegungsmelder P1 und P2 (zwei St\u00fcck)<\/td> 24,5 mm statt 20 mm Durchmesser, passt also physisch nicht in eine 2032-Halterung<\/td><\/tr> CR123A<\/td> 3 V<\/td> Aqara Door and Window Sensor P2<\/td> Das Format aus analogen Fotokameras, viel Kapazit\u00e4t, aber selten im Supermarkt zu finden<\/td><\/tr> \u00bd AA Lithium (ER14250)<\/td> 3,6 V<\/td> Eve Door & Window<\/td> 3,6 V und keine Alkaline-Alternative, also vorher eindecken, sonst sitzt Du eine Woche ohne Sensor da<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDie letzten beiden Zeilen sind genau der Grund, warum dieser Artikel existiert. Wer ein Eve Door & Window ans Fenster h\u00e4ngt und ein Jahr sp\u00e4ter eine leere Zelle hat, steht in der Drogerie vergeblich vor dem Knopfzellenregal. Dasselbe gilt f\u00fcr die CR123A in der P2-Version des Aqara-Sensors, w\u00e4hrend die normale Zigbee-Ausf\u00fchrung desselben Sensors ganz normal eine CR2450 schluckt. Zwei Ger\u00e4te mit fast demselben Namen und einem v\u00f6llig anderen Einkaufszettel.<\/p>\n\n\n
K\u00e4lte macht genau dasselbe, nur viel st\u00e4rker. Bei niedrigen Temperaturen wird der Elektrolyt in einer Alkaline-Zelle tr\u00e4ge, und der Innenwiderstand schnellt nach oben. Rund um den Gefrierpunkt liefert eine Alkaline-AA-Zelle nur noch einen Bruchteil ihrer normalen Spitzenleistung.<\/p>\n\n\n\n
Genau deshalb entscheiden sich Dein Au\u00dfensensor, Deine Video-T\u00fcrklingel und Dein Bewegungsmelder im Garten im Januar allesamt daf\u00fcr, dass Schluss ist. Nimm so eine Zelle mit nach drinnen, lass sie eine Stunde auf Zimmertemperatur kommen und miss erneut: Pl\u00f6tzlich ist sie „wieder voll“. Nichts hat sich erholt, die Chemie ist nur wieder auf Temperatur.<\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr drau\u00dfen ist die Schlussfolgerung einfach. Lithium-Prim\u00e4rzellen (Li-FeS2, die AA-Varianten, die als L91 oder „Ultimate Lithium“ verkauft werden) funktionieren noch weit unter -20 Grad und halten ihre Spannung deutlich stabiler. F\u00fcr eine T\u00fcrklingel oder einen Sensor am Fensterrahmen ist das der Unterschied zwischen zwei Wechselrunden pro Jahr und einer einzigen. Bei Akkupacks zum Aufladen funktioniert es anders, aber genauso unpraktisch: Ein Lithium-Ionen-Akku darf unter dem Gefrierpunkt nicht geladen werden, ohne Schaden zu nehmen, daher weigern sich die meisten Kameras und T\u00fcrklingeln im Winter schlicht zu laden. Dein Solarpanel h\u00e4ngt im Dezember also vor allem dekorativ an der Wand.<\/p>\n\n\n\n
Die Zelltypen, die Dir zu Hause begegnen<\/strong><\/h2>\n\n\n\nHier ist eine Tabelle die beste Form, denn es geht um harte Spezifikationen, die Du nebeneinander sehen willst. Das sind die sieben Typen, die in einem durchschnittlichen deutschen Smart Home auftauchen.<\/p>\n\n\n\nTyp<\/th> Spannung<\/th> Wo Du ihn findest<\/th> Worauf Du achten musst<\/th><\/tr><\/thead> Alkaline AA \/ AAA (LR6 \/ LR03)<\/td> 1,5 V<\/td> Heizk\u00f6rperthermostate, Wandthermostate, Bewegungsmelder innen<\/td> G\u00fcnstig und \u00fcberall erh\u00e4ltlich, aber schlecht in der K\u00e4lte und auslaufgef\u00e4hrdet, wenn sie leer verbleiben<\/td><\/tr> Lithium AA \/ AAA (Li-FeS2, L91 \/ L92)<\/td> 1,5 V<\/td> Au\u00dfensensoren, Video-T\u00fcrklingeln, alles in unbeheizten R\u00e4umen<\/td> Funktioniert bis weit unter null und l\u00e4uft praktisch nicht aus, aber die Spannung bricht am Ende abrupt statt allm\u00e4hlich ein<\/td><\/tr> NiMH-Akku AA \/ AAA<\/td> 1,2 V<\/td> Nur wo der Hersteller es ausdr\u00fccklich erlaubt<\/td> 0,3 V niedriger, als das Ger\u00e4t erwartet, wodurch die Anzeige strukturell zu niedrig ausf\u00e4llt<\/td><\/tr> CR2032-Knopfzelle<\/td> 3 V<\/td> Aktueller Philips Hue Dimmer Switch, Hue Smart Button, Hue Tap Dial Switch<\/td> Rund 220 mAh, also deutlich weniger als eine CR2450 und nicht austauschbar<\/td><\/tr> CR2450-Knopfzelle<\/td> 3 V<\/td> Alter Hue-Dimmer mit separater An-\/Aus-Taste, Aqara T\u00fcr- und Fensterkontaktsensor, Aqara-Bewegungsmelder P1 und P2 (zwei St\u00fcck)<\/td> 24,5 mm statt 20 mm Durchmesser, passt also physisch nicht in eine 2032-Halterung<\/td><\/tr> CR123A<\/td> 3 V<\/td> Aqara Door and Window Sensor P2<\/td> Das Format aus analogen Fotokameras, viel Kapazit\u00e4t, aber selten im Supermarkt zu finden<\/td><\/tr> \u00bd AA Lithium (ER14250)<\/td> 3,6 V<\/td> Eve Door & Window<\/td> 3,6 V und keine Alkaline-Alternative, also vorher eindecken, sonst sitzt Du eine Woche ohne Sensor da<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDie letzten beiden Zeilen sind genau der Grund, warum dieser Artikel existiert. Wer ein Eve Door & Window ans Fenster h\u00e4ngt und ein Jahr sp\u00e4ter eine leere Zelle hat, steht in der Drogerie vergeblich vor dem Knopfzellenregal. Dasselbe gilt f\u00fcr die CR123A in der P2-Version des Aqara-Sensors, w\u00e4hrend die normale Zigbee-Ausf\u00fchrung desselben Sensors ganz normal eine CR2450 schluckt. Zwei Ger\u00e4te mit fast demselben Namen und einem v\u00f6llig anderen Einkaufszettel.<\/p>\n\n\n
| Typ<\/th> | Spannung<\/th> | Wo Du ihn findest<\/th> | Worauf Du achten musst<\/th><\/tr><\/thead> |
|---|---|---|---|
| Alkaline AA \/ AAA (LR6 \/ LR03)<\/td> | 1,5 V<\/td> | Heizk\u00f6rperthermostate, Wandthermostate, Bewegungsmelder innen<\/td> | G\u00fcnstig und \u00fcberall erh\u00e4ltlich, aber schlecht in der K\u00e4lte und auslaufgef\u00e4hrdet, wenn sie leer verbleiben<\/td><\/tr> |
| Lithium AA \/ AAA (Li-FeS2, L91 \/ L92)<\/td> | 1,5 V<\/td> | Au\u00dfensensoren, Video-T\u00fcrklingeln, alles in unbeheizten R\u00e4umen<\/td> | Funktioniert bis weit unter null und l\u00e4uft praktisch nicht aus, aber die Spannung bricht am Ende abrupt statt allm\u00e4hlich ein<\/td><\/tr> |
| NiMH-Akku AA \/ AAA<\/td> | 1,2 V<\/td> | Nur wo der Hersteller es ausdr\u00fccklich erlaubt<\/td> | 0,3 V niedriger, als das Ger\u00e4t erwartet, wodurch die Anzeige strukturell zu niedrig ausf\u00e4llt<\/td><\/tr> |
| CR2032-Knopfzelle<\/td> | 3 V<\/td> | Aktueller Philips Hue Dimmer Switch, Hue Smart Button, Hue Tap Dial Switch<\/td> | Rund 220 mAh, also deutlich weniger als eine CR2450 und nicht austauschbar<\/td><\/tr> |
| CR2450-Knopfzelle<\/td> | 3 V<\/td> | Alter Hue-Dimmer mit separater An-\/Aus-Taste, Aqara T\u00fcr- und Fensterkontaktsensor, Aqara-Bewegungsmelder P1 und P2 (zwei St\u00fcck)<\/td> | 24,5 mm statt 20 mm Durchmesser, passt also physisch nicht in eine 2032-Halterung<\/td><\/tr> |
| CR123A<\/td> | 3 V<\/td> | Aqara Door and Window Sensor P2<\/td> | Das Format aus analogen Fotokameras, viel Kapazit\u00e4t, aber selten im Supermarkt zu finden<\/td><\/tr> |
| \u00bd AA Lithium (ER14250)<\/td> | 3,6 V<\/td> | Eve Door & Window<\/td> | 3,6 V und keine Alkaline-Alternative, also vorher eindecken, sonst sitzt Du eine Woche ohne Sensor da<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n Die letzten beiden Zeilen sind genau der Grund, warum dieser Artikel existiert. Wer ein Eve Door & Window ans Fenster h\u00e4ngt und ein Jahr sp\u00e4ter eine leere Zelle hat, steht in der Drogerie vergeblich vor dem Knopfzellenregal. Dasselbe gilt f\u00fcr die CR123A in der P2-Version des Aqara-Sensors, w\u00e4hrend die normale Zigbee-Ausf\u00fchrung desselben Sensors ganz normal eine CR2450 schluckt. Zwei Ger\u00e4te mit fast demselben Namen und einem v\u00f6llig anderen Einkaufszettel.<\/p>\n\n\n |
![\"Eve](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.tink.de\/cdn\/503862\/media\/catalog\/product\/e\/v\/eve_door_window_matter__1.jpg?w=696&ssl=1\"\n)
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